□赵兴鸿

在我的老家，粥被称为糊豆。小时候，母亲常说：“有吃的、有就的、有喝的，才叫一顿饭。”母亲所说的喝的，不是酒，是糊豆。

不管多忙，在做饭方面，母亲总是倾注耐心，从不凑合。印象中的母亲，不是在磨道里推磨，就是在墙壁漆黑、烟雾缭绕的饭屋里摊煎饼、炒菜、做糊豆，认真准备一日三餐，日复一日、年复一年。

儿时的记忆里，糊豆每天必不可少。糊豆的做法一般是先用凉水把棒子面和成糊状，然后倒入沸腾的水中煮制而成。糊豆既能解渴，又能充饥，喝进肚子里热乎、熨帖。

除了棒子面糊豆，母亲还能变出好多花样来，比如荠菜糊豆、榆钱糊豆、地瓜糊豆……每每想起，回味无穷。

开春后，田野里冒出各种野菜，越冬的荠菜也返青了。孩子们按母亲的吩咐，挎着篮子去挖荠菜。回到家，母亲把荠菜洗干净，先用热水烫一遍，之后攥干水分，焯过水的荠菜青绿青绿的。

母亲将锅里倒入凉水，放入泡好的黄豆煮一会儿后，倒入和好的玉米糊，等到咕嘟咕嘟开锅了，才把事先准备的荠菜切碎，倒入锅中再用小火煮一会，等到再开锅时撒少许盐，一锅荠菜糊豆就做好了。

开饭了，一大家人围坐在一起，吃会儿主食，就迫不及待地喝糊豆。一般是大姐盛糊豆，大姐把长柄铁勺伸到锅底，先盛一碗给奶奶，再盛半碗给我，然后用勺子在锅里搅几下，盛入一个个碗中。

我曾问过大姐，为什么不先搅匀了一块盛，大姐总是笑笑说：“娘教的。”想想还真是，娘也这样盛。来不及思量，我就迫不及待地端起碗，嘘嘘热气，转着碗喝起来。荠菜清香，夹杂着似有似无的咸味，煮过的黄豆软糯糯的，半碗糊豆对我来说常常不够。这时，母亲和大姐不约而同地把她们碗底的糊豆倒给我，那碗底少许的糊豆中，挨挨挤挤的黄豆特别显眼。

这个细节，经常出现在我的脑海里。经过无数次回味和咂摸，我才明白，那时候，豆子是细粮，母亲和大姐那样盛糊豆，是为了让我和奶奶享受勺子搅动前豆子多的那两碗。母亲和大姐给我盛半碗，再把碗底倒给我，也是为了让我多吃一点黄豆。真是儿时不解其中味，蓦然回首泪婆娑。

除了荠菜糊豆，还有榆钱糊豆、地瓜糊豆，味道不同、各有千秋。每到春节，母亲还会做茶汤，那简直就是糊豆中的“贵族”。茶汤不是茶，也是一种糊豆，只是比平常的糊豆更有料、更高级罢了。

母亲将黄灿灿小米淘洗后，晾晒到半干，用碾轧后过细箩，然后将小米粉在大铁锅里细火翻炒，熟而不糊，饭屋里溢出淡淡的焦香。母亲佝偻着身子，往往一炒就是个把小时，等全部炒完，已经直不起腰，但母亲从来不愠不急、慢条斯理，仿佛把对家人的爱都炒进了茶汤里。煮茶汤时，母亲把豆腐皮、菠菜叶、花生碎、粉条一起放到锅里，咂摸咂摸那种香味，真让人回味悠长。后来，我去济南上学，喝到了济南的甜沫，虽然与母亲做的茶汤类似，但总觉得不如母亲做的好喝，似乎少了点什么。

随着生活的不断改善，市面上出现了八宝粥、杂粮粥、枸杞红枣养胃粥、皮蛋瘦肉粥……林林总总、花样繁多，但我心心念念的，仍然是母亲做的糊豆。

“闲时与你立黄昏，灶前笑问粥可温”，这是多么温馨有爱的场景。如果母亲还在，我多想亲手给她老人家做一锅糊豆，也把碗底的豆子留给她。可我知道，这已经只是一种念想、一种奢望了。